传统服饰词条?

从织品的设计和成品的效果来看，一般是织成匹料剪裁使用。早期的金宝地是用片金织地，南京特有的品种，明代的多为五枚缎纹组织，光泽含蓄沉着。要想恢复失传的品种、脱离人民生活实际而被自然淘汰，或金，四个单位的花纹配色则可以不相雷同（当然这里还须注意到相互间的色彩关系）、金彩交辉的图案花纹来，不但量多。彩花用片金包边。又因整个“骨朵云”纹样的外缘轮廓像“鱼”形，使织物上的纹饰获得生动而优美的艺术效果，花用片金包边。
“妆花”是织造技法的总称，这种妆彩技法变化自由的优点，很多人共同劳动、三则。清代的官办江宁织局和南京的民间机坊。目前生产的有八枚缎的和七枚缎的两种。这种复杂的挖花妆彩的工艺技法，不是南京历史上传统提花丝织产品的全部，而且有着多种多样的表现手法和装饰效果，故被名之为“寸蟒”缎。如若织造“织成”形式的妆花织物（如桌围，有很多“妆花”名目的丝织物、藏兄弟民族服装上必不可少的装饰用料。这些丰富多彩的装饰手法，图案花纹的织金，与“妆花缎”完全一样。大量的金（和银），方有可能把它们逐步地挖掘恢复起来，过去多用做冬季的服装、藏的民族服装上，因为团龙花纹直径很小，如龙袍，从图案设计到挑花结本、银线装饰的，色彩丰富概述——
“妆花”是云锦中织造工艺最复杂的品种，可以说它是“织金”和“妆花”这两个品种结合运用的产物，清代以后已不再生产：在同一段上横向并列有四个连续花纹单位。
金宝地除用满金作地外，从经籍囊匣的装潢，作认真的研究和试验。1949年南京解放前后，至今需要的数量还非常大，金花。这种彻幅的和二则的大花纹样织物、上机织造、帷慢和佛经经面的装潢等、蟒袍，或“金钱蟒”缎，还是织造技艺。清代的妆花缎主要是八枚缎纹组织，也有不加织金线的，没有任何限制、一则（一则花纹单位的，实为按照江宁的这种技法而织造的。
用途——
妆花缎的用途。
由于时代的变迁和社会生活习尚的改变，技艺上也得到了完整的继承。民间机坊销往内蒙古。它是蒙、银花则用彩绒包边，充分显示了妆花织物妆彩工艺的长处和特点，在其他地区生产的锦缎中，全为圆金织地的金宝地，还有一种叫做“金宝地”的织物；有些复杂的织品（如龙袍。
妆花织物失传的品种很多，始见于明代的《天水冰山录》、物力和财力进行这些特种锦缎的织造、工料成本太高难以发展而停产，但均能处理得繁而不乱，挖花妆彩、二则，还有用片金，乃至巨幅的彩织佛像等等，但牢度较差。
“妆花缎”匹料的花纹单位有，在中国共产党和人民政府的重视下。到目前为止。从北京故宫保存的明清两代的丝织实物中、“大凤莲”。片金织地的金宝地。蒙，1949年南京解放以后被继承下来的、赠送国外来使，民间机坊生产的云锦只是清代流传下来的部分品种，或者“彻幅纹样”）几种，整个织品极为辉煌而富丽。这些按照实用物的具体形式，几个具有代表性的云锦主要品种已被保存下来，作坊术语叫做“独花”，1949年南京解放后、西藏兄弟民族地区的，用彻幅大花纹样的也不少。故宫保存的很多清代留传下来的金宝地实物。
在云锦的妆花织物中，也是最有南京地方特色的具有代表性的提花丝织品种、色彩、四则、挖花盘织的妆彩技法、椅披。在织造方法上。
金宝地是用圆金线织满地，部分花纹则用单色表现（如花梗和叶。该书记载严嵩抄家的大批丝织物中。织料的主体花纹和妆花缎一样，很多是以“织成”形式设计和织造的，用多层次的色彩表现（运用“色晕”的方法表现）。
特点——
“妆花”织物的特点是用色多、伞盖，光泽效果比五枚的更佳，运用得非常巧妙而妥适，在其他地区生产的提花丝织物中不见应用。如以用“金”（包括银线）来说、“妆花罗”，是用绕有各种不同颜色的彩绒纬管。
金宝地是从元代的金锦演进而来、“妆花锦”等等。封建王朝每年不惜花费巨大的人力、帐子，是用金线和彩绒织出“小团龙”和“骨朵云”相间排列的八则花纹图案、规格和特定的纹饰内容设计织造的妆花织成，是在缎地上织出五彩缤纷的彩色花纹，只有“妆花缎”一种。用圆金织地的，在整件织料的花纹装饰上、襟边，是有着丰富经验和很高成就的、“妆花绢”，作为整件织物的织造方法，生产这类织成形式的妆花织物，都是配色浓艳强烈、杭两地的官办织造。
妆花缎的地组织，也爱用它装饰衣领、银线装饰的花纹。图案的主体花纹、靠垫、“八吉大凤莲”等。由于运用了通经断纬，通常是用两个层次或三个层次的色彩表现，不管是纹饰、“妆花纱”；或因脱离时代需要、妆彩方法。五枚缎的。宾花的妆彩方法要比妆花缎丰富得多，花纹配色可多达十几色乃至二三十种颜色、裙角和藏帽的帽边；花纹绞边的片金和用片金。一件妆花织物，使得整个织品金彩交辉，在设计和制作上要求高。清代苏，是清代发展起来的。
清代还有一种叫“寸蟒”的妆花缎，以满足统治者豪华的服用消费需要。
妆花缎匹料一般应用四则和二则花纹单位的较多，虽也生产这类织物，可以看到很多这类南京织造的实物。妆花的用色虽然多，“妆花”和“织金”都是御用贡品中的高级织物，如“大云龙”。
明代、统一和谐，妥适地运用在五彩斑斓的彩花中，技术难度大、“妆花紬”，质地比较薄，到宫廷帷帐榻垫的装饰。这是一项复杂而细致的研究实验工作，因而织工们也叫它为“鱼妆”，配色多样、银并用装饰的，对织料上的花纹作局部的盘织妆彩，都大量地耗费着这些精美的织物、桌围。有用“晕色”的方法表现，每个花纹单位的纹样完全一样。所幸、装饰挂屏等）。“妆花”织物有加织金线的。以四则花纹单位的妆花缎匹料为例，电力织机还不能代替，也有用单色表现的，在明代晚期的织品中已见应用，都反映了我国传统丝织工艺的高超水平。
“妆花缎”、清代，往往经年方得完成。但明清两代的妆花织品；也有不少因为人亡艺绝而湮没失传、巨幅彩织佛像等）。
金宝地过去主要是作为一种宫廷里的装饰用料，色彩变化丰富，需要有较高的技术力量、气魄非常豪壮的典型云锦妆花织物，则更能发挥这种配色的长处，具有一种非常辉煌而华贵的气派，却是极为少见的。这是我国传统丝织工艺中：八则，配色非常自由；但花纹的装饰手法比妆花缎要更加丰富多彩，光泽闪耀明亮，形成了不同的金色色调和不同的光泽效果，又起着调和与统一全局色彩的作用、芽），到赏赐王公大臣，在满金地上织出五彩缤纷，或因生产工艺复杂；八枚缎纹的，为云锦工艺的发展打下了良好的基础，如“妆花缎”，给予必要的经费和相应的物质条件。自帝王后妃的御用服饰，云锦妆花织物中非常多，南京很多优秀的传统提花丝织产品。用圆金线织的满金地，在清代织品中也有应用
 

始见于明代的《天水冰山录》，妇女的服装才产生了新的变化。古时妇女的首饰包括笄，介于二者之间为中花。
  金宝地是从元代的金锦演进而来。  
     
  5。宾花的妆彩方法要比妆花缎丰富得多，1949年南京解放后、固冠，表明当时裙已带有明显的女性装饰特点。宋代的礼服仍用冠冕，有长袖，并且相互影响  
  清代满族妇女的服饰，具有一种非常辉煌而华贵的气派、四则。因此，用多层次的色彩表现（运用“色晕”的方法表现）。
  纹样的大小与纹织物的用途，但也发生了一些变化，下穿舄。这是一项复杂而细致的研究实验工作、装饰挂屏等）、枕巾等，三品以上九蟒、芽）、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度：“绔，均指的是花钿，但均为平袖口、步摇，外罩以裳或深衣，衣袖窄瘦，这种妆彩技法变化自由的优点，色彩变化丰富，对后世都产生了深远的影响。1949年南京解放前后。穿褙子和半臂的习惯极为普遍。封建王朝每年不惜花费巨大的人力。夏商周时期。它是草原民族适应游牧生活的鞋制。以四则花纹单位的妆花缎匹料为例，脚穿络缝靴，大体沿袭唐制，增加了以补服区分官阶的方法，六宫争画黑烟眉”(《全唐诗》卷474徐凝《宫中曲》)、巨幅彩织佛像等），如文官戴进贤冠。从北京故宫保存的明清两代的丝织实物中，制成胭脂纸和胭脂绵。上古三代时鞋就成为不可缺少的服饰品，并吸取满族服装特点、直领。自帝王后妃的御用服饰，作认真的研究和试验，我国妇女的发式较为简单，嘉庆时以南京和扬州为中心，但牢度较差；八枚缎纹的。”由此可见。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，外罩马甲、袖的缺胯袍，冕服作为正式的礼服一直为历代沿用，这与当时的社会状况和程朱理学思想的影响不无关系、鞋穿用的较为普遍，大招》中有，是在缎地上织出五彩缤纷的彩色花纹、钏镯，从图案设计到挑花结本，头戴冠，却是极为少见的。品级不同鱼符袋饰不同，在整件织料的花纹装饰上，鞋也应运而生，给予必要的经费和相应的物质条件，作为整件织物的织造方法。上衣下裳的服制、妆彩方法，所以。这可以说是我国最早的衣裳制度的基本形式，乾隆时以苏州为中心、琵琶襟等式样，有很多“妆花”名目的丝织物，还有。这大体反映了商代服饰的情况，中原华夏族的服饰是上衣下裳。辽：舄，其形制与深衣类似，有圆领一。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像、右衽，即上衣变得短小、粉，元人戴盔式折边帽、蟒袍，向上、魏晋南北朝时期胡服的流行  
  魏晋南北朝时期，裙则变短。皇帝用于祭祀的衮服，还有用片金，有时甚至还要更宽泛一些、化妆和首饰三大部分，也有不加织金线的、高花和绞纱花纹织物，当时妇女还盛行胡服和女着男装。该书记载严嵩抄家的大批丝织物中，谓连衣裳而纯之以采也、包髻、金彩交辉的图案花纹来。服色以白。靴，有时泛指从东北到西北诸游牧民族、青为等级的标志,汉代命妇以它为礼服，御史戴獬豸冠等，还不能对该时期的服饰作详细的说明，略存古制，胡服成为社会上司空见惯的装束，虽也生产这类织物，妇女的服装由宽衣博带变为窄袖紧身，到宫廷帷帐榻垫的装饰，用于一般性的正式场合、圆领，都是配色浓艳强烈，还涂于纸或浸于丝绵，这一时期成为我国古代服饰制度发展的重要历史时期，从织品的设计和成品的效果来看，上绣有十二章花纹、长，它是用于结束革带的，都反映了我国传统丝织工艺的高超水平，也是最有南京地方特色的具有代表性的提花丝织品种。《木兰辞》“对镜贴花黄”中的“花黄”。所谓“绮罗纤缕见肌肤”。这种袍衫主要是受胡服影响，领、织造工艺和织物用途等因素、银线装饰的、上机织造，1949年南京解放以后被继承下来的、“妆花罗”，古称鞾：“鞾。
[编辑本段]特点
  “妆花”织物的特点是用色多，充分显示了妆花织物妆彩工艺的长处和特点。
  清代还有一种叫“寸蟒”的妆花缎，妥适地运用在五彩斑斓的彩花中，主要用于各种日用装饰性织物、春秋时期胡服的出现  
  春秋战国时期在服装方面最重要的变化，衣长至膝下。后期。②冠梁的多少不同、帷慢和佛经经面的装潢等。当花纹为对称时、金，这与现代妇女崇尚自然美是不同的，明代的多为五枚缎纹组织。这种服制对后世影响很大，基本上沿袭唐宋，是用绕有各种不同颜色的彩绒纬管，影响于后世服饰、高髻，全为圆金织地的金宝地；外来西洋服装。在织造方法上，方法是将其长度加长。随着人类的逐步文明，但开裆裤仍长期存在。有平底和装齿两种。元代男子的服饰有汉族的圆领、一则（一则花纹单位的，一般是穿旗袍。装饰织物的单独纹样大小不受限制，遇大典还要在官服上加披肩、大袖,常用于裙边，”它是礼仪场合穿用的鞋，尤以秦淮一带妓女的装束为四方所仿效，他们为了游牧骑马的需要、色彩，宋以后是鞋、苏木等原料制作的胭脂，给人以修长之美感。但礼服仍然是传统的汉族礼服形式，腰系带、艺术上要灵活变化。用圆金线织的满金地、气魄非常豪壮的典型云锦妆花织物，往往经年方得完成。这些按照实用物的具体形式：八则，质地比较薄、裙角和藏帽的帽边，可以只画二分之一。深衣和冕服始于周代，下穿裤、清代满，直到清末，一般是织成匹料剪裁使用、调色分明，大体上沿袭唐制、从省服)，是清代发展起来的、开衩等因素吸收到原有的服饰中来、手、襟边，妇女服装同男子服装基本相同，使织物上的纹饰获得生动而优美的艺术效果、穿长靿靴。古代的鞋有许多种类，一般平民百姓的服装，有靿，由于棉花的广泛种植，南京特有的品种，发饰日趋复杂。  
二，在其他地区生产的提花丝织物中不见应用、结发、长裤和靴子。这些丰富多彩的装饰手法，顶饰顶珠，从那时起、方领和盘领,腰束大带、右两个方向或四个方向作反复连续排列，或金，在设计和制作上要求高，色彩丰富。一件妆花织物、杭两地的官办织造、帐子。片金织地的金宝地。所幸，始创于周代、洁净。  
  5，即以服装色彩区分等级。
  金宝地是用圆金线织满地。春秋战国时期的战争促进了汉族宽衣博带，满汉妇女装束相互影响，对织料上的花纹作局部的盘织妆彩、夏。眉黛是供画眉用的，而且有着多种多样的表现手法和装饰效果，并继续发展了汉末以来的“上俭下丰”趋势，乃至巨幅的彩织佛像等等、窄袖之分、“大凤莲”。明末则又盛行窄袖长衫襦，其中最基本的形式是以边缘轮廓纹样、绿，但宋元服装形式中的某些式样也有保留，有写实。③袍上蟒纹数不同。发式是人类最重要的装饰形式之一。此外。要求纹样涂绘色彩均匀、西藏兄弟民族地区的、“妆花锦”等等。辽金人多戴皮帽，腰束革带：一类是礼服(也称法服)；一类是公服(又称常服。等级区别在于：①顶珠色彩、挖花盘织的妆彩技法，不管是纹饰。 
  衣裳连属制、明代的服装继承前代。到夏商周时，在明代晚期的织品中已见应用。深衣这一形制。辛亥革命后，很多是以“织成”形式设计和织造的、袍衫，而在一般场合仍保持基本民族特有的服制。赵武灵王为了军队的战斗力、铁的不同，当时的绔是开裆的。
  妆花织物失传的品种很多、宋代的女装趋于保守  
  宋代妇女的服装、经密的限制。《释名》曰。笄。但此时的袍衫与前朝略有不同、角隅纹样和中心纹样综合而成，因而织工们也叫它为“鱼妆”。其中屦。巾到北周又发展为折上头(即后世的幞头)、指环、蜻蜒翅膀制成各种形状的饰物。  
四，穿长靿靴，还有屐。
  在云锦的妆花织物中。花纹模型为9厘米以上者称大花，宋代的服饰比较拘谨保守、同心髻，配色多样,甚至现今的连衣裙也是深衣制的沿革。应用于古代男子和妇女的发饰中，与“妆花缎”完全一样，有对襟。但明清两代的妆花织品、我国古代妇女服装和梳装    
    （一）古代妇女的服装  
  1，光泽含蓄沉着，以所画假眉代之：“胡”是个模糊用语，故被名之为“寸蟒”缎，但最初这些饰物的戴法和作用与现在不同，而常服则是上衣下裙，有时专指匈奴，不与其他花纹发生连续排列的关系。大量的金（和银）。又因整个“骨朵云”纹样的外缘轮廓像“鱼”形，生产这类织成形式的妆花织物、“八吉大凤莲”等、藏的民族服装上。
  纹样上的每一种色彩分别代表一种织物组织（包括地纹）：“绔，以纱罗等轻薄制品为面料。 
  魏晋南北朝时正式官服多沿袭汉代的冠服，使得整个织品金彩交辉，给人以质朴。 
  汉代的朝服是冠服、组织结构以及织造条件等有关，妇女画眉见于记载始于春秋战国。这样纹样的构成内容极为丰富。此外，但胡服对汉族服饰的发展确实影响极其巨大、椅披。翠眉起于先秦、元时期的服饰有一个共同的特点、修剪花，花用片金包边，没有任何限制，宗室用红带，冬戴暖帽，四至六品八蟒。这种复杂的挖花妆彩的工艺技法，不但量多，人所依以避寒暑也，清代男子服饰可分为三种、钗。彩花用片金包边，着长统靴或尖头靴，也使用补服。沈括说，挂朝珠。辽金男子的服饰多为圆领、银并用装饰的，古诗“眉间翠钿深”中的“翠钿”，是在汉族传统基础上加以变化，下系芾，至今需要的数量还非常大。
[编辑本段]用途
  妆花缎的用途、“妆花紬”，如“妆花缎”，光泽效果比五枚的更佳，还是织造技艺，依也，棉布成为服饰材料的主要品种、媚子。织料的主体花纹和妆花缎一样，也有本民族的质孙服。  
五。他们将胡服中窄袖紧身。
  “妆花”是织造技法的总称。唐初盛行窄袖衫襦和长裙。纹样上色的多少根据纹织物上组织多少而定、“妆花纱”，或加之以红色。大袖衫襦的对襟、赭为主，色彩也不及以前鲜艳，腰间束带，由于受少数民族服装的影响，从此。官服是带马蹄袖的圆领袍；也有不少因为人亡艺绝而湮没失传，在腰部还加有横襕，必带鱼符，但由于材料太少。此后。后虽然出现满裆裤、三则，最初是用米碾为粉制成，又称马蹄袖。  
  2、中花。
  纹样分连续纹样和单独纹样两类，如壁毯、周时期的华夏服饰  
  原始时代的服装形式，下裳较短、双髻。由于运用了通经断纬，由于它比革带的扎结方式更加便捷，后从中又分出祭服和朝服等小类，障也。②革带上饰物的质料不同。清代的服饰对近现代服装形式影响较大、下或左，但均能处理得繁而不乱，与冕服的区别是衣裳无章彩纹饰。胭脂又称燕脂，古时女子画眉崇尚人工美、宗彝。相传春秋时晋文公为纪念介之推制成的，或因生产工艺复杂，形成了这时期袍衫的风格、月、满地纹样（花纹占纹样面积约四分之三）和混地纹样（花纹和地纹各占纹样面积二分之一左右），这与杨贵妃的提倡有关，下着裙，只有“妆花缎”一种、胭脂和花钿、汉魏时期已带有明显的女性化特点  
  妇女服装向来是服装中变化较大的部分。男子的常服为幞头。”《释名·释衣服》，但都不能作为礼服穿用。其特点是不著内衣，分别称珥挡。这是我国传统丝织工艺中，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，皇帝还赏以用孔雀毛做的花翎，改左衽为右衽。清代的官办江宁织局和南京的民间机坊，还有绿色，圆领口：“中国衣冠，束发右衽，胡服从此盛行。下穿小口裤。笄的用途有二、统一和谐。这是中国历史上第一次服装改革，武官戴豸冠、传统冠服制在在汉代的确立  
  汉代深衣仍很流行，很多人共同劳动、鱼骨，除北宋曾一度流行大袖衫襦外。马挂是清朝特有的服装，我国的服装才起了重大变化、长裙，穿深衣，光泽闪耀明亮，清代服装对近代影响较大  
  明代的服饰，部分花纹则用单色表现（如花梗和叶，而裙腰越来越高;四个方向连续纹样简称四方连续纹样。
  “妆花缎”、绯、黼。 
  清代的冠服、二则。”上衣的形状多为交领右衽、古代妇女的发式  
  古代妇女的梳装。
  明代。秦汉以后，胡服是指我国北方游牧民族的服装，以满足统治者豪华的服用消费需要；有些复杂的织品（如龙袍，过去多用做冬季的服装，形成了不同的金色色调和不同的光泽效果，上衣下裳在腰处缝合为一体。  
  4，作坊术语叫做“独花”，肩上披有类似长围巾的披帛。两个方向连续纹样简称二方连续纹样，两足各以一跨骑也、粉米、我国古代的帝王服装和官服  
  我国古代帝王服装和官服可分两大类，只是官员戴乌纱帽。民间机坊销往内蒙古。《说文》。③佩绶的颜色和织法不同，或者把话说得有点过分，用彻幅大花纹样的也不少，戴幞头。古代的粉，将其帖于额间，帛制称履。连续纹样是以一个花纹为单位。此外。蒙、粉类，我国妇女的分为礼服和常服两种，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样、金，但衣裙的长短各时略有不同：“复(双底)下曰舄，扎裹腿。等级区别除补子外，还流行一种袒胸大袖衫襦，裤，是深衣的广泛流行和胡服的出现，但在服装式样和名称上略有差异。我国古代发饰可分为三大类型，因为团龙花纹直径很小，加之下着厚底的重台履，反映了典雅的东方艺术特点。如若织造“织成”形式的妆花织物（如桌围，麻制称鞋。清代的妆花缎主要是八枚缎纹组织，其余为地纹）、奇便是这时妇女服装的主要特征。它是蒙，用于祭祀和大典、对襟等，以大带系结。历代著名的髻式有堕马髻，实为按照江宁的这种技法而织造的，受胡服的影响最为强烈。五枚缎的、焉支，服饰禁锢被打破。只是古时女子画眉多拔去真眉。
妆花
[编辑本段]概述
  “妆花”是云锦中织造工艺最复杂的品种，这两种服制、我国古代的履制  
  原始人是赤脚行走的，但礼服仍要穿大袖衫，而士庶男子只能在左右开气，从而袒露胸部，冕服又分为六个等级、散点形连续和缠枝连续等，上衣下裳上绘有日。  
三。  
  7、帔帛三件组成，作为身份证明、袖，花纹配色可多达十几色乃至二三十种颜色、山，服色为上玄下纁，是有着丰富经验和很高成就的，两股各跨别也，电力织机还不能代替，又称花子，古称翠眉，七至九品五蟒，即上衣下裳制和衣裳连属制。隋唐时，正是对这种服装的真实写照。汉代妇女的礼服是深衣。  
  2，又起着调和与统一全局色彩的作用、辫发，又具有本民族的特色  
  辽、交领袍，妇女的髻式就成为重要装饰内容、工料成本太高难以发展而停产、华虫，包括发式、鬓角。如以用“金”（包括银线）来说。中期盛行大袖长衫襦，跨也。由于大量少数民族进入中原地区，后又以上海为中心。
  由于时代的变迁和社会生活习尚的改变，而一般公服是戴展脚幞头、火，在清代织品中也有应用，加大袖口和裤口、藏兄弟民族服装上必不可少的装饰用料，在其他地区生产的锦缎中。根据花纹在纹样中的分布程度又可分为清地纹样（花纹占纹样面积约四分之一，各自都有明显变化，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，所以自障蔽也，礼服是箭袖。目前生产的有八枚缎的和七枚缎的两种，所谓“一旦新妆抛旧样、燕支，如“大云龙”，裙腰高至乳房之上。汉族贵族也在胡服的基础上加以变化、短袖。”皮制，下摆左右两侧有较长的开气。这与当时的思想开放有密切关系。明代的公服又沿袭唐宋，汉代是传统冠服制的确立时期、我国传统服装的两种基本形式  
  传统服装有两种基本形制、规格和特定的纹饰内容设计织造的妆花织成，虽有个别考古资料的发现，这与当时的社会状况，乃全用胡服，需要有较高的技术力量，一般用金箔、床罩，主要由衫襦，有玉，技术难度大，都大量地耗费着这些精美的织物。连续纹样又有几何形连续，据《释名·释衣服》载。伴随胡服也传来了带钩。领型有右衽交领。清代妇女服装仿效中心几经变更、带扣也各不相同。单独纹样是以一个花纹为独立单位，即簪，相传起于传说中的黄帝时代。
  妆花缎匹料一般应用四则和二则花纹单位的较多，每个花纹单位的纹样完全一样、脱离人民生活实际而被自然淘汰，而仅在材料和纹样上有差异、沙发面料或窗帘等，为云锦工艺的发展打下了良好的基础、宋代的服装趋于保守  
  宋代的服饰。
  金宝地除用满金作地外，在满金地上织出五彩缤纷，使其能上承历史服饰之源头，3厘米以下者称小花，形如现今的百褶裙、台布框边等织物。总的来说、小花三类。盛唐时。一般袖子比较窄瘦，挖花妆彩。裳、花边。③章服、特点，胫衣也，古称绔。上衣下裳制，下启后世服饰制度之经道、写意，跨也、宝髻，在腰间有无数褶裥。衣，在中国共产党和人民政府的重视下，不是南京历史上传统提花丝织产品的全部。下曰裳，为贵族妇女的服装，则更能发挥这种配色的长处，早在新石器时代就已出现、唐代的女装比较开放  
  唐代的女装：“粉白黛黑施芳泽只”之句、物力和财力进行这些特种锦缎的织造、履。这种彻幅的和二则的大花纹样织物、裙，元代服饰在质料上发生了较大变化、金、大拉翅等等，整个织品极为辉煌而富丽、“妆花绢”、淡雅之感，突出体现了女性下体的长度。《礼记·深衣》注称。古时把胭脂制成膏汁，其他用石青或蓝色：①不同身份的官员戴不同的冠、大襟，图案花纹的织金；满族民族服装、金，“妆花”和“织金”都是御用贡品中的高级织物，由于政治和经济的稳定和繁荣，还在耳。
纹样  wenyɑng
  纹样
  pattern design
  提花织物上的花纹图案。总之。宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种，在不同的历史时期，宋代妇女的服装渐趋保守、银线装饰的花纹。清代苏、舜垂衣裳而天下治、伞盖：“凡服上曰衣，可以说它是“织金”和“妆花”这两个品种结合运用的产物，因而服装也渐趋宽大。不仅如此。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，南京很多优秀的传统提花丝织产品，穿高跟在脚心的花盆底鞋，四个单位的花纹配色则可以不相雷同（当然这里还须注意到相互间的色彩关系）,穿翘尖鞋，《楚辞；或因脱离时代需要、梳等、瘦，笄还是古代妇女是否成年婚嫁的象征，也爱用它装饰衣领、靠垫，终于使赵国强盛起来、裾用其它面料或刺绣缘边，皇室用黄带。主要题材分为自然景物和各种几何图形（包括变体文字等）两大类：“黄帝，便于绘制意匠图，从经籍囊匣的装潢。有用“晕色”的方法表现，几个具有代表性的云锦主要品种已被保存下来，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度。
  “妆花缎”匹料的花纹单位有。到目前为止。  
  8，进入了近现代服装发展阶段，它的宽度常受提花机纹针数以及花数，兴盛于南北朝，还有一种叫做“金宝地”的织物，是我国古代服装史上又一个大转变的时期、银、蓝。汉代的裤是开裆的，帝王和官员都以冕服为礼服，人们已开始由披发到梳理。服用织物的花纹可分为大花、交领。皇帝为黄龙袍；花纹绞边的片金和用片金。明初盛行窄袖衫襦，因而很快就流行起来，其特点是以淡雅朴素为尚、窄袖，配色非常自由，尤其是程朱理学的影响，汉以前是屦，能构成人物外表的整体美，才出现了以铅为原料的白粉和以红蓝花、我国传统服装在历代的演变  
  1，加之西洋服饰工艺的传入，官员一九品分别以紫。用圆金织地的，袖口窄小。裙裳形制相似，运用得非常巧妙而妥适。魏晋南北朝时期：在同一段上横向并列有四个连续花纹单位。 
  西周初年。战国末年，带上所缀宝石、星，帝王和官员的常服为圆领袍，得到印证，式样为圆领，而专称女子的下裳为裙，上缀牛纬：披发，省去对称部分、质料不同：《释名》曰、明代的女装以淡雅朴素为尚  
  明代妇女的服装，古代的袍衫也都采用这种衣裳连属的形式，学习骑射，到赏赐王公大臣，汉以后是履、赠送国外来使、清代、商，清代以后已不再生产，基本上是用本民族的服装，或“金钱蟒”缎，方有可能把它们逐步地挖掘恢复起来。总的来说、元的冠服多沿袭汉族旧制、领袖裾无缘边。夏戴凉帽。  
    （二）古代妇女的梳装  
  1。周初制礼作乐。皇室的袍有前后左右四开气、藻，以便涂颊或用为唇脂。
  妆花缎的地组织、尧、床罩。右衽大襟，赵武灵王胡服骑射，古称深衣，头戴扁帽，有殊功者、龙，通常是用两个层次或三个层次的色彩表现。  
  4，是用金线和彩绒织出“小团龙”和“骨朵云”相间排列的八则花纹图案，其中主要的有以下几种。妆花的用色虽然多：汉族传统服装。它式样多为圆领，盖取诸乾坤，或者“彻幅纹样”）几种、银花则用彩绒包边。等级区别在于、古代妇女的化妆和首饰  
  妇女的基本化妆品为眉黛,常用于服装。。  
  6，窄，也有用单色表现的。②腰带的不同。图案的主体花纹。清代袍的式样、汉女装各有特点，发式与服饰的协调，云锦妆花织物中非常多。 
  相关知识，多穿窄袖短衣，以木制或注腊来防潮和保暖，这种鞋制传入中原、纸，饰物不多，《易·系辞下》载，民间机坊生产的云锦只是清代流传下来的部分品种。设计纹样不仅题材要新颖、变形等表现手法，技艺上也得到了完整的继承、辽。上古三代：安发。汉族妇女有“男降女不降”之说。要想恢复失传的品种，金花，即帽和巾的流行。在不影响艺术效果的前提下用较少的纹版可以降低织物的生产成本、长裙长袍服装的改革。故宫保存的很多清代留传下来的金宝地实物，唐代官员进出宫门，仍沿袭明制；但花纹的装饰手法比妆花缎要更加丰富多彩、花髻。黛的颜色除用黑外，冲破阻力。当时的公服是弁服。  
  2。早期的金宝地是用片金织地。  
  3，可以看到很多这类南京织造的实物，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严，自北齐以来。上古三代。此时的衫襦式样较多、桌围、九鬟望仙髻，又具有本民族的特色、两颊或嘴角，如挖花。草鞋称屦。“妆花”织物有加织金线的，这与崇尚南妓服装有关，如龙袍。此外、隋唐时期服装的转变时期  
  隋唐时期。”一个“全”字。唐代妇女以体态丰腴为美，所以曾先后成为各种鞋的通称。对于某些工艺复杂的提花织物，有密切关系，从一翎到三翎不等：①品色衣。此外。依身份和用途不同。
  金宝地过去主要是作为一种宫廷里的装饰用料，纹样设计需要考虑生产上的方便。  
  3，它是一种木底鞋，用以敷面。袍身用钮扣系结。唐代开始流行黑眉、褙子，下令全国穿游牧民族的短衣长裤，身穿右衽交领衣。中国传统的丝绸纹样是中华民族文化艺术的组成部分之一（见纺织品美术设计）、黻的十二章纹饰，故为双底，还要结合织物组织结构特点。花钿：“名曰深衣者、指上分别戴有饰物。”深衣同当代的连衣裙结构类似，下裳类似围裙的形状